|
Hur man bygger ett par SQ-50-20, 2024 års modell.
För det första: Det är enkelt. Du behöver bara några få enkla handverktyg, lim, några skruvar och en penna. Föjs våra steg-för-steg-anvisningar så kommer du att lyckas, även om du aldrig byggt högtalare tidigare. Vi börjar med tillkapningen av de olika trädelarna: Tag med sågmallen till närmaste byggvaruhus eller brädgård och låt dem såga till bitarna om du inte vill och kan göra det själv. Be dem såga i den ordning vi anger, så behöver de inte ställa om sågen till samma värde flera gånger. Det gör att bitarna kommer att passa ihop riktigt bra utan att man behöver spackla eller fylla spalter för att få det tätt. Använd 16 mm byggspånskiva, alltså den billiga byggspånskivan som har hård yta men porös insida. Den ger något bättre dämpning mot resonanser än mera "jämntjocka" material. Den skiva vi utgått från här är en vanlig 1200 x 2500 mm, vilket med stor marginal räcker till två SQ-50-20. Här syns bara vänster del av plattan, det blir en helt del över...  Ställ in sågen på 300 mm. Kapa till 3 längder 300 x 1200 mm (A, B, C)
Ställ in sågen på 200 mm. Kapa till 2 längder 200 x 1200 (D, E) och, utan att ställa om sågen, Ta en 300-längd (A) och kapa till 4 st 300 x 200 mm Ställ in sågen på 500 mm, ta de två återstående 300-mm-längderna (B, C) och kapa till 4 st 300 x 500 mm. Ställ in sågen på 468 mm, använd den ena 200 mm-längden (D) och kapa till 2 st 200 x 468 mm Ställ in sågen på 454 mm, använd den andra 200 mm-längden (E) och kapa till 2 st 200 x 454 mm Ställ in sågen på 210 mm and kapa till 2 st 200 x 210 mm av resterna av D och E. På det här sättet ställs aldrig samma mått in två gånger, precisionen blir hög.
Börja med att ta ut hålen för högtalarelementen på fronten (200x454 mm) och poluttaget på bakstycket (200x468 mm).
 Alternativ: Om du har en skrivare med hyfsad precision (bläckstrålekrivare brukar vara riktigt bra), öppna och skriv ut den här PDF-hålmallen, så har du en mall du kan klistra eller tejpa fast på fronten med hålmarkeringarna klara. Ett ex per låda, förstås. Ta sedan ut hålen med borr + sticksåg. Har du inte tillgång till sticksåg går det bra att ta ut högtalrhålen med en borr och en grov fil eller rasp, se här. Borra två hål på bakstycket för poluttaget. 20 mm mellan centrum av hålen, 190 mm från övre kanten. Därmed är alla hål klara, nu återstår bara att klä bitarna med dämpmaterial och limma ihop dem innan elektroniken skruvas fast. Häfta fast dämpmaterialet (grått på bilderna nedan) och skär bort det vid hålen för högtalarelement och hålen för poluttaget. Vi har testat två olika material som båda fungerar bra: IKEA:s istoppstäcke "Silvertopp" och en pläd / filt, c:a 5 mm tjock som vi köpte hos Rusta. Om du använder häftpistol, häfta fast dämpmaterialet glest, det ska inte komprimeras i onödan. En häftning nära varje hörn av dämpmaterialet och en i mitten räcker. Samma sak gäller filten. Vill man kan man i stället limma fast filten, men det är viktigt att inte pressa ihop den så att den minskar i tjocklek. Så här placeras dämpmaterialet. Att det inte går ända ut i kanterna på de flesta bitar är för att inget dämpmaterial ska hamna i någon limfog.  När allt dämpmaterial är på plats är det dags att limma ihop bitarna. Man kan använda vanligt vitt trälim, men eftersom det är flytande en längre stund måste man på något sätt fixera limfogarna medans limmet härdar, exempelvis genom att samtidigt spika ihop delarna och när limmet härdat dra ur dem och spackla igen hålen. En mycket enklare metod är att använda lösningsmedelsbaserat Lägg ett sidostycke på en plan yta, med dämpmaterialet så att det är 50 mm fritt nedtill så att det inte blir något dämpmaterial i vägen när innerdelen ska limmas fast. Limma sedan olika delar i följande ordning, ovanpå (inte vid sidan om) sidostycket: Först ovandelen, den placeras kant-i-kant både framtill, upptill och baktill. Sedan fronten, bakdelen, underdelen och innerdelen som bildar basporten (14 mm spalt mellan bottendelen och innerdelen). När dessa delar är limmade återstår bara andra sidostycket. Tänk på att vända det rätt, så att det är 5 cm fritt från dämpmaterial i nederkanten där basporten är.  När dessa delar är limmade återstår bara andra sidostycket. Tänk på att vända det rätt, så att det är 5 cm fritt från dämpmaterial i nederkanten där basporten är. Därmed är själva lådan klar för ytbehandling. Den bestämmer du själv. Ska du lacka måste råa ytor spacklas först. Men man kan också klä lådan med folie, tyg eller tapet. Vi tog en vit strukturtapet, lite känsligt för repor men vi har varken småbarn eller katter, så det har gått bra... Elektrisk sammankoppling: Med F2-satsen är det bara att montera poluttaget, stick in ledningarna och skruva fast i filtret. Därefter skruvas diskantelementet fast och dess ledningar i filtret. Slutligen lägger man lådan ”på rygg”, placerar baselementet bredvid sitt hål, ansluter ledningarna till filtret och så skruvas baselement fast. Filtret kan skruvas fast på bakstycket, en skruv räcker. Eller helt enkelt läggas löst ovanpå innerstycket som här, kanske med lite lim under så att det inte blider av.  Tja, då är det klart. Det bör ha gått på några få timmar allt som allt. Nu är det bara att koppla in och lyssna. Från allra första början är baselementes upphängning (tyget bakom konen) rätt styvt på grund av en lack som stabiliserar konen. Troligen för att högtalarelementet ska tåla stötar under transport. Så mellanregistret är aningen hårt, och basen har inte full styrka. Det är inte säkert att lacken är precis jämnt fördelad, så för att inte styra spolen snett, börja med att spela med måttlig volym, inte partystyrka. Efter några timmar bör hårdheten i ljudet minska och basen öka något. Fortsätt så här i ungefär tio timmar, så är högtalaren korrekt inspelad och kommer att låta riktigt, riktigt fint! Som du ser är det här inte någon "rocket science", i stort sett vem som helst kan skaffa högklassigt hifiljud hemma utan att behöva lägga ut en förmögenhet på exklusiva märken i dyra specialbutiker. |
|
|